Как сделать гитару

Я конечно дико извеняюсь, но в чём смысл наносить шеллак краскопультом, почему не кистью? Шеллачная полировка это нанесение огромного количества тонюсеньких слоёв лака, оттого чувство глубины возникает при тонком слое. С краскопульта шеллак можно только пастой заполировать, обычная полировка на нём не получается. Со временем он усядет тоже, куда блеск тогда денется. Я чернил пробники, и от обычной полировки краска мазалась, поэтому пробовал с краскопульта. Заполировать это до блеска не удалось, а с пастой вышло что-то но не то. В пастах абразивные частицы есть, если эмульсию полировочную найти без абразивных частиц, возможно и выйдет чего.

Поздравляю с первой работой!

Кость у китайцев на али дешевая и жалоб пока нет, кроме того, что порой размеры указаны неточно. У меня пазы на подставках 3мм - один раз купил кость 3мм, а она оказалась 2.8. Потом нашел продавца с 3.1-3.2мм и заказал сразу 20 штук про запас.

Самому делать, так это ж сколько времени надо чистить, вываривать (газ жечь), пилить (а кость лезвия жрет нехило), выравнивать. Китайцы за два доллера доставят ничуть не хуже, а свое время лучше потратить на следующую гитару.

Да и если уж хочется самому порожки делать совсем с нуля, то и тазобедренную кость надо не в мясной лавке покупать, а самому стрелять в лесу

_cabot_ писав: ↑22 лютого 2020, 00:24 Да и если уж хочется самому порожки делать совсем с нуля, то и тазобедренную кость надо не в мясной лавке покупать, а самому стрелять в лесу

Таки да! Причём тазобедренные кости водятся преимущественно лесах из собственноручно высаженных палисандров и елей. Только лицензию на отстрел надо выправить.

Надо отметить, что леса эти палисандрово-еловые необходимо побрызгивать пропущеным через организм старым шотландским виски

Ой, таки вы уже и нагнали страху на человека. Единственная сложность в кости, это выварить, и то не сложность а просто по времени долго. Отрезаю нужную заготовку ножовкой по металлу, калибрую на шлифовалке, делов минут на 40, это с перекуром и кофе .

Александр-5 писав: ↑22 лютого 2020, 09:30 Надо отметить, что леса эти палисандрово-еловые необходимо побрызгивать пропущеным через организм старым шотландским виски

А лучше молодым самогоном

Народ не сознаётся зачем спиртовый лак распылять пытаются чтобы понятнее стало: у спиртов летучесть очень высокая и распыляя лак спирт испаряется охлаждая сам лак при этом на нём конденсируется атмосферная влага. В результате агдезия такого лака нарушается, с мягких материалов как пергамент он обшелушивается, а на твёрдых остаётся мягким.

Николай , это вы глубоко копнули если так, тогда как же буть нитрора створителями они очень схожи по упомянутым свойствам со спиртами, тем немение я покрывал этими нитролаками , да ещё и мороз -7 -10.

Ок. Теперь по шеллаку.
Точно знаю, что на форуме есть автомаляры, если что дополнят или поправят. Сразу о плюсах и минусах. Плюсы: процедура нанесения занимает мало времени (один подход с межслоевыми сушками около получаса), возможность нанесения сразу на весь корпус, довольно ровномерное нанесение(при некоторой сноровке). Минусы: расход материала просто конский( очень много уходит в "туман", где-то находил цифры 200-400 мл на гитару, у меня ушло 900. Возможно потому,что пользовался пульвером hvlp, они склонны к туманообразованию), все поры должны быть заполнены до нанесения( я наверно не первый, кто пытается залить поры шеллаком , в общем не прокатит), без "глубокой" полировки "под наждачку" не заблестит.

Краскопульт sata hvlp 3000, дюза 1.3мм. В следующий раз(если он будет) попробую RP, у него вроде как побольше коэффициент переноса. Вообще можно использовать любой с "нормальным" факелом и дюзой не больше обозначенной, а лучше даже меньше, субстанция получилась очень жидкой, велика вероятность "запустить соплю". На Алике видел аналоги саты по приятной цене, и отзывы вроде не плохие.

Подготовка. Тут все просто: наждачка Р400, Р800, Р2000. Лущить стружкой не стал.

Разведение. Как писал ранее, нашел цифру 80% на 20%. Сделал 2 раствора: один обезвощивал, второй просто развел. Обратите внимание разводил по массе, не по объему. Т.е. на 80гр спирта 20гр хлопьев. Обезвощенный шеллак получился прозрачным, но очень очень темным(видимо такой сорт попался).

Нанесение. Первый подход (он выложен на фото). Не обезвощенным шеллаком три плотных мокрых слоя с промежуточной сушкой 10-15 минут. Сушка день-два, потом шлифовка. Сейчас понимаю, что после первого нанесения лучше не шлифовать. Слой очень тонкий, местами напротирал, под определенным ракурсом видно неровномерность цвета ( более светлые пятна).
Второй подход. Абсолютно тоже самое, только сушка у меня получилась с неделю (заболел). Шлифовка на сухую зеленым kovax или Р800.
Третий подход. Тоже самое, только обезвощенным раствором. Сушу три дня. На этот не шлифую, просто матирую серым скотч-брайтом (говорят можно не матировать, тут скорее сработал рефлекс маляра- не красить на глянец).
Четвертый подход. Последний. Все как в третьем, только на деку нанес 2 слоя, на третий не хватило.

Сразу оговорюсь, нанести "в зеркало" не получиться(у меня не получилось), спирт очень быстрый разбавитель, шагрень засыхает не успев "растянуться", плюс сухие опылы. Я начинал нанесение с головки грифа, потом сам гриф, обечайки,задняя дека, верхняя дека.При таком подходе опыл получается на обечайках-это лучше, чем на деке.

Полировка. Перед полировкой следовало бы посушить пару недель, чтобы все хорошенько уселось-провалилось. Но я нетерпеливый, полировать начал на четвётый день.
Наждачка Р1500 слегка смоченная водой. Полностью сбиваю шагрень и опылы, должна получиться ровномерно матовая поверхность, без проблесков и кратеров от шагрени (будьте внимательны, если услышите под наждачкой характерный "скребущий" звук - это песок. Сразу вытирайте поверхность и промывайте наждачку, можно "наделать делов". Дальше перебиваю риску Р2000 и полирую. У меня есть маленькая пневмо полировальная машинка под круг 70мм, ей удобнее, в случае с большой машинкой гитару придется как-то фиксировать.
Паста 3М с зеленым колпачком (раньше была с белым, т.н. "первый номер"),твердая оранжевая поролоновая губка. Обороты средние, долго на одном месте держать не желательно может прожечь, также внимательно на торцах, паста абразивная, легко протереть. Дальше 3М с синим или фиолетовым колпачком, можно вручную, она без абразива, что-то типа воска.(Артикулы паст не помню, если кому надо на работе посмотрю. Самих паст расход небольшой, у нас в городе в некоторых магазинах продают "на разлив").
Ну вот, в принципе, и все. Написано много, на самом деле ничего страшного нет, все получается довольно легко,больше времени занимает сушка. Цвет глубокий, блестит как советский полированный шкаф . Уже прошло 2 недели как закончил, на спинке немного просели поры, но на глянец никак не повлияло. Такой вот опыт, может быть кому нибудь пригодится.

Александр-5 писав: ↑22 лютого 2020, 12:27 если так, тогда как же буть нитрора створителями

Александр, нитрорастворители некоторые на порядки менее летучи чем спирты, и те которые для лаков используются, составляются в определённых пропорциях из разных растворителей. Поэтому они более подходят для распыления, это обстоятельство и вытеснило шеллак.
Ну и при морозе с влажностью воздуха тоже что-то происходит.
Если кто будет распылять и шлифовать то к слову направление наждачки всегда в одну сторону и при смене зернистости оно изменяется на 90° Тоже морока, но зеркальный вид ровный получается.

nikolai писав: ↑22 лютого 2020, 14:38 Если кто будет распылять и шлифовать то к слову направление наждачки всегда в одну сторону и при смене зернистости оно изменяется на 90° Тоже морока, но зеркальный вид ровный получается.

Николай,я ни в коем случае с Вами не спорю, но поверьте мне, а точнее моему пятнадцатилетнему опыту работы в малярно-кузовном цеху - направление абразивной риски не имеет никакого значения, важна только правильная градация абразива и вязкость наносимого материала.