Как сделать гитару

То что мы обсуждаем очень сильно зависит от купольности дна.
Я клею контру по частям. Но линия обрезанной обечайки не так уж и изогнута у меня. На клецах контру можно задирать имея ввиду кант. На овалах заваливать.
Александр Момот изготовил себе станочек для обработки контура рамки. Крутится вал с наждачкой под ним вращается гитара на неком подносе. Вал под углом.

К сожалению, не могу предоставить фото (аппарат отняли).
Что было сделано:
Вывел "дечную" сторону обечаек в одну плоскость. В районе клецев отложил от этой плоскости целевой размер ширины обечаек + 1 см (приблизительно по 5 мм на сторону). Вывел по дуге плоскость дна.
Заготовки контр 20 мм шириной. Приложил контры к обечайкам по линии сформированной дуги, прижав бельевыми прищепками - без сопротивления приняли заданное направление. Причем толщина недопиленной части в моих реверсных контрах составляет не менее 1,5мм. В общем, пока всё ровно.
Теперь обдумываю как в моих условиях сформировать на рамке место приклейки куполообразного дна, за которое еще не брался. :lol: Друзья, большое спасибо за интересную дискуссию. Жду новых сообщений.

Все равно не понятно, что за место?
Поверхность для сборки дна или/и прижима дна по контуру приклейки к рамке?
Напишу о втором.
Я и Владимир Олейниченко делают просто, подгоняем все в вайме. После вытаскиваем и на доске с гвоздиками по периметру обжимаем резиной.
Александ Момот и ещё целая куча мастеров делают крышку к вайме, которой они прижимают края дна. Достигается это путем приклеивания по краю крышки пенки. Не помню как она называется, материал каримата, подстилки для туриста... тощо.
Решил и о первом немного.
Можно формировать дно, что называется на весу. Или изготовить только скелет, на котором прижимать рипы, т.е. хребтина по линии склейки дна и три, четыре ребра под рипами.

Михаил писав:...Вывел по дуге плоскость дна...

Т.е., насколько я понимаю, продольный изгиб сформирован? Тогда, если контробечайки ложатся на место нормально, надо приклеивать их, делать дно, приклеивать скруглённые рипы. Понятно, что прижать дно, выгнутое в поперечном направлении, к рамке, задающей ещё и продольный изгиб, без насилия не получится. И чем больше изгибы, тем оно (насилие) больше, вплоть до поломки. Нужна какая-то золотая середина. На мой взгляд, таковой является продольный изгиб примерно такой, как у вас - разница в 10 мм в высоте посередине корпуса и у верхнего клёца (я бы ещё добавил уменьшение высоты к нижнему клёцу на ~5 мм) и поперечный изгиб в 5-7 мм, задаваемый выпуклостью самой длинной рипы.
Когда дно с небольшим поперечным изгибом готово, надо посмотреть, как оно ложится на рамку. Для этого я закрепляю рамку в вайме так, чтобы она немного выступала и начинаю прикладывать дно. Первым прикладыванием определяю места пропилов в рамке под концы рип, делаю эти пропилы. Дальше смотрю как ложится дно уже на саму рамку, на клёцы. Важно смотреть и снаружи и изнутри. Возможно, придётся подстругивать клёцы и обечайки, особенно в самых широких местах верхнего и нижнего овалов. Надо иметь в виду, что кромки обечаек дожны иметь небольшой уклон наружу, да и поверхность клёцев, к которым приклеивается дно, тоже не совсем плоская, особенно у верхнего, если он имеет форму "сапожка".
Вот фото того, как я приклеивал, а до того примерял дно. Для примеривания необязательно такое количество шпилек, достаточно по 3 шт на каждую сторону ( у концов рип), к клёцам же можно прижимать и руками

Все понятно, мотаю на ус и анализирую.
Иду таким путем. Снизу на правиле наклеена наждачка. Ограничением служат выставленные направляющие вдоль ваймы.
Фото неудачное. На самом деле всё не так массивно. :shock:

Сергеев С В писав:.... и поперечный изгиб в 5-7 мм, задаваемый выпуклостью самой длинной рипы.

Сергей Владимирович, думаю мне такой изгиб на первом инструменте не по плечу закладывать.
Испанцы рекомендуют крайние 3мм, среднюю 4 мм.
Николай рекомендует все три делать с изгибом 3 мм.
Я склоняюсь к этим размерам. Или я чего недопонял?

Среднюю рипу есть смысл выгибать сильнее, чтобы больше приблизить к плоскости ;) контур дна,

Сейчас померял, что у меня получилось: в поперечном направлении около 5 мм, в продольном - около 10. Я назвал эти цифры как возможно достижимые. А с 3-4 мм может быть будет немного проще. Мне нравится, когда дно выпуклое. Была бы возможность - вырезал бы из толстой (10-15 мм)доски, как на скрипках или Арчтопах. Так делают некоторые. Ещё есть способ придания куполообразности при помощи утюга, когда склееную, отфугованную деку смачивают водой и пропаривают утюгом. При этом она выгибается во всех направлениях. В таком случае механические напряжения, заложенные в конструкцию, будут минимальными. Я хотел так попробовать, но после гнутья обечаек из кокоболо отказался от этой мысли.

К стати на счёт кокоболо. Вы говорили что оно смолистое. Для гитары наверное любая аморфность вред для звука. А смолу в древесине можно полимеризовать при помощи сушки, смола тогда в типа канифоль превращается.

Судя по тому, что прозвучало КОКОБОЛО, вопрос адресован мне (Сергееву С В), а не Михаилу. Давайте перенесём вопрос и ответ в мою тему.
___________________________________

По сути же вопроса могу ответить, что смолы в жидком виде (как в хвойных) там нет. Все смолы уже полимеризованы. Уж не знаю, в результате обработки или само собой. Дерево высушено производителем и считается одним из лучших для гитаростроения.

Да это не вопрос, информация... Может пригодится. ;)

Что конкретно, Александр, вы предлагаете? Вы пишите просто сушка. Как правило гитарный материал - это высушенное подготовленное к работе дерево. Мало того повторю тезис, что кокоболо - это именно гитарный материал.
Сушка - это и лежание на шкафу при низкой влажности и принудительная сушка на повышенной температуре, что конкретно вы имеете ввиду?