Как сделать гитару

Эва как! Оказывается решётка также применяется и на дне?!
Век живи, век учись, Амаяк !

Амаяк Тарахчян писав: ↑15 лютого 2020, 22:24Оказывается решётка также применяется и на дне?!

Теперь применяется, гитар 10 примерно. Есть нюанс, чтобы работало, решетку надо на всю деку, если только часть, например большой овал заклеить и в верхней части поперечин поставить - работать не будет. viewtopic.php?f=82&t=3446

Нижняя дека с необработанной решеткой выглядит так Решетке надо придать соответствующий профиль, чтобы с одной стороны дека держала форму, в то же время была достаточно подвижна. В районе талии по центру надо отметить 15 мм высоты, прям на трех перекрестьях карандашом ставите метки, на краях в талии метки на 8 - 10 мм высоты, в верхнем овале будет где то 5 -6 мм тут можно на глаз, в большом овале на краях 5 - 3 мм. Сначала маленькой стамеской(штихелем) подрезаете, и затем шкуркой все выравниваете. Чистовая высота по центру талии 12 -15 мм, к краям талии 7 - 9 мм, к верхнему клецу 10 - 8 мм, к краям 6 - 3 мм там по разному, в верху ближе к 6мм , в нижнем около 4мм, кое где 3мм, до микронов на нижней лучше не надо. Когда выравняете надо отрезать лишние части решетки на краях деки. Затем прикладываете деку к бокам и размечаете места где располагаются концы решетки. На нижней деке рисуете контур соответствующий контуру контр-обечаек или сухарей, т.е. контур боков минус толщина бока.Срезаете концы решетки по размеченному контуру и подрезаете кончики под углом.

В контр -обечайках(сухарях) пилкой и штихелем выбираете канавки соответствующие кончикам реек решетки Вплотную подгонять не надо, зазор в миллиметр и чуть больше вполне нормально, нахлеста одного(рейки решетки) на другое(контры) достаточно. Пред склейкой выглядит так Дальше приклеиваете низ к бокам. У кого какая система так и клейте, я прижимаю струбцинами в области клецев остальное приматываю веревкой. Выбираете пазы под кант, тут тоже всё по старому фрезер. ножик, пилка, напильник и кантуете.

Дальше уже ничего нового, просто обращу внимание на некоторые моменты.
Корпус шкурить или шлифовать, готовить к лаку то есть. Низ и бока сначала зерном 150(8 в Росфездяйском обозначении) затем 240(четверка), верх 240, для спокойствия под конец можно пройтись сосем мелкой типа 600 - 1000.
Грунт, тут у всех разное, можно нитролак, можно смесь осадок от шеллака + воск +эфирное масло( у меня пихтовое, но это не обязательно, подойдет и лавандовое и еловое и т.д.) по идее можно еще канифоли сыпануть( я сейчас не сыплю), такая бодяго взвесь получается после растворения нагревания и размешивания. Эту смесь в тампон и намазать корпус так же как шеллаком, через сутки сухой тряпкой растереть - располировать, сильно только не давите.
Дальше две тряпки(Х.Б. лучше) одна поменьше, она будет рубашкой, другая побольше она будет внутри. Ту которая большая сложить в несколько слоев и положить на ту что поменьше. Самое простое взять пластиковый флакон из под капель от соплей с пипкой, в него набирается шеллачная политура прямо через носик. Сжали окунули носик в баночку с политурой и отпустили. Чуток капать на сложенную тряпку(тут надо немножко приноровиться) и намазывать гитару круговыми движениями руки.
Первые три - четыре "намаза" делаете по одному разу, то есть разок прошлись и оставляете на часок сушится, иначе можно грунт зацепить, он под слоем политуры растворяется и становится мягче. Следующие слои можно по нескольку раз проходить за один присест.
На гитару примерно две внутренних и порядка 4 -5 рубашечных тряпок понадобится. Проходов 30 - 40 достаточно.
Дальше слегка пройтись мелкой 1500 - 2000 шкуркой, совсем чуть чуть, до матового доводить не надо, просто бугорки подснять, затем стальной шерстью(лучше 0000 и 00000, но можно и 000 только не давть легким прикосновением) до матового шерстить. Потом пройтись спиртом или совсем жидкой политурой и когда подсохнет( 12 -24 часа) полирануть пастой.

Firmamentum vulgares.
Подставка обыкновенная, без резьбы и прочих завихрений. Длинна готовой 160 - 170 мм(16-17см) заготовка чуть длиннее, ширина 26мм(2,6см) заготовка 30 мм, в высоту 8мм заготовка 10 -12 мм тут надо учитывать то, что подставку придется подгонять к поверхности деки а у деки может быть купол. Сначала следует сделать пропилы для косточки(порожка) и для отсечения струнодержателя(то есть часть подставки где вставляются и завязываются струны). Затем разметить место середины подставки, там где будут струны, обычно это место 76 - 80 мм в длину. Если делаете плавный спуск к крыльям, то лучше отметить отступ миллиметра 4. В тисочки бедную подставку и пилой её поперек подпиливаете. Стамеской, учитывая направление волокон, слегка срезаете с крыльев и в середине, круглым напильником подравниваете края серединки подставки. Теперь размечаете места для дырок под струны, основная по направлению самой струны в подставке идет чуть под углом ,это надо учесть и подложить клинышки когда будете зажимать подставку в сверлилке. Дополнительная дырка, для удобства завязывания струны идет параллельно поверхности деки(без угла). Сверлим, углубляем с очень легким нажимом вращающееся сверло миллиметра три четыре, стоп и назад вынимаем сверло, на ходу деревяшкой(не рукой) или остановив сверлилку чистим сверло, затем сверлим дальше несколько миллиметров и снова чистим сверло. Сквозная дырка получается за два три "засверла", за "раз" лучше не сверлить, маленькое сверло забивается, палисандр в нем смола, греется, горит и может в бок пойти, ну и хана сверлу вероятна. Размеры. Между струнами 12 мм, от нижнего края подставки отступаем 2 - 3 мм, чертим линию, на этой линии от центра по 6мм вправо влево это 3 и 4 струна и далее по 12 мм. Затем к имеющейся линии вверх 3 -4 мм и чертим еще линию, от первой(шестой) струны отступаем миллиметра 3 и ставим метку на новой более высокой линии, это будет дополнительная дырка для завязывания струны. Дополнительные дырки могут быть просто смещены и идти подобно основным равномерно по всему струнодержателю или с басов и голосов навстречу друг другу, по разному кому как нравится.

Подогнать подошву подставки(то место которым она будет приклеена к деке) лучше на стадии заготовки, до того как сверлить дырки для струн. После просверливания отверстий подставка доводится напильником, циклей и шкуркой. Крылья подставки 4 - 3 мм, скос почти под 0. Края подставки имеет смысл закруглить потому что при позиционировании надо ловить микроны и её приходится двигать, ставить и снимать несколько раз и если край острый и им по деке(отполированной) случайно задеть, большая вероятность вспомнить родительницу эбена.

Гриф. Он уже немножко проработан осталось довести. Поскольку "лепесток" висит над декой, контур голосника можно не ловить, есть возможность чего нибудь такое эдакое на конце сделать. Рисуем загогулину. Лобзиком, змейкой удобней но можно и прямым полотном, спиливаем. Напильником и шкуркой выравниваем. Можно вколачивать лады, естественно их надо раскроить и слегка обкусать.
Устройство для раскройки, выравнивания и закругления ладов подойдет самое простое. При любом способе закрытия торцов лада, часть ножки следует слегка удалить.
Вот только не так. Из соображений лени или каких либо других заскоков, так оставлять не следует. Кончик лада вы подрежете так чтобы он полностью, лучше с запасом заходил на накладку, а вот кусок ножки нет, со временем, год два, недорезанная часть вылезет и .... владелец скорей всего будет не очень рад. За торчащие концы ладов, пусть даже они сначала заподлицо, надо "вставлять" можно с матами и другими подручными средствами.

Часть ножки лада надо сносить полностью, бокорезами или более хитрым приспособлением, потом зашпаклюете пылью с клеем, супер клей вполне подходит. Проще делать кантик, размер накладки чуть меньше например 48 мм на 58 мм плюс по два мм кант, Накладку запилили кант примотали резинкой от трусов, всего делов.
Правильней обкусывать вот так. Вбиваете лады, гриф доводите под лак. Лак НЦ или паркетник, хотя бы в качестве грунта. Просто шеллак очень быстро обдирается. Готовый гриф прикручиваете к корпусу, проверяете все расстояния, высоту над 12м ладом, центровку, ставите(прикладываете) подставку. Контур подставки обводите кончиком косой стамески(маленькой) и циклей, штихелем и шкуркой вычищаете лак внутри контура. Приклеиваете подставку, сверху орнамент, порожки, струны и можно играть.

Одна из готовых.

Перефразируя название одного из известнейших гитарных произведений - анахуэз это все надо, весь этот гемор с решетками, толщинами, висячим грифом? "Мембрана" с решеткой звучит не намного тише а некоторые модели с дабл топ декой может и погромче, правда тоже слегка. Уровень звука при нормальном усилии щипка(модерато) чуть больше 70 децибел, это шум аккумуляторной дрели типа бош, полкиловаттной макиты или вменяемого пылесоса, гитара немного громче, т.е. к включенной дрели надо прислушиваться чтобы услышать если рядом играют. Когда форте или расгеадо или упаси бог медиатором, тогда уже лишнего. Само по себе в настоящее время эта отдача ничего особенного, но есть некоторые нюансы. Звук без всяких "как рояль" обычная классика только громкая с приличной динамикой, атакой и педалькой(сустейн). Темб без пластмасс и перекедривания с мясом, салом и прочим вкусным принятом у классической гитары.
При выборе материала верхней деки учитывайте уровень заказчика. Еловая группа(пихта, ель всех пород,сосна) подойдет только очень продвинутым музыкантам, для всех остальных рекомендую ред керд и прочую тую. Инструмент громкий с приличной динамикой, всякие неровности в ударе и просто ошибки(лажу) выдает на публику, ред кедровая дека слегка(а может и как следует) сглаживает "лажовщину" и даже студенты консерватории вполне справляются с кедрово дечными гитарами.
Пример звучания https://www.youtube.com/watch?v=8-N9BgKdMAg , других записей инструментов построенных по описанной технологии пока нет.

Дмитрий, спасибо огромное за тему и за видео! Очень заинтересовало.